Le chemin de fer de Bédarieux à Saint-Affrique

Paris, 9 avril

M. Charles Caffort, député de l'Hérault, vient de déposer son rapport fait au nom de la Commission des Travaux Publics et des moyens de communication, chargée d'examiner la proposition de résolution de MM. Émile Borel et Barthe, tendant à inviter le Gouvernement à mettre à l'étude l'avant-projet de prolongement jusqu'à Saint-Affrique de la ligne de chemin de fer de Bédarieux à Plaisance.

Dans l'exposé des motifs M. Charles Caffort indique la richesse des régions qui seraient desservies : Mines de Castanet-le-Haut, dans la commune de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault), concédées par ordonnance royale de 1836 occupant un périmètre de 6 kilomètres carrés 74 hectares, englobés dans un consortium dont le siège social est à Montpellier, 12, rue Clos-René ; Mines de charbon de Longagues, canton de Murat (Tarn), dont le périmètre s'étend à la fois dans le Tarn et dans l'Hérault ; Mines de Carnaves, mines de Brusques, de Calmes et Viala-de-Faveyrolles (Aveyron) ; Mines de Lespinousse, communes de Castanet et de Rosis (Hérault).

En dehors des charbons, métaux et minerais divers, il y a les bois et produits agricoles. Ces bois, de la partie supérieure du Dourdou, pourraient fournir du bois de chauffage et du charbon de bois, de même que des margotins pour les boulangers ; du bois industriel billes de fort équarrissage, pour constructions de poteaux de mines, traverses de chemins de fer, des plateaux et planches pour l'ébénisterie et la menuiserie, et du bois ouvré. Toute la région de Castanet-le-Haut, vallée supérieure de la Mare, versant méditerranéen, est boisée et complantée de châtaigniers sauvages et greffés. Les arbres greffés fournissent annuellement un fort rendement en châtaignes fraîches et sèches qui font l'objet d'un commerce très suivi sur les marchés de la plaine de l'Hérault (Pézenas, Béziers, Narbonne, etc.). Les arbres sauvages fournissent des cercles pour l'industrie de la futaille, du caissage et des emballages pour primeurs. Enfin des tuteurs pour le vignoble et aussi des douelles et des bois d’œuvre pour la barriquaille, les comportes et autres récipients en usage constant dans l'industrie du vignoble.

En conclusion de cet exposé, si clairement documenté, M Charles Caffort estime que l'utilité de cette voie ferrée est indiscutable et il en indique le véritable tracé pour éviter la longueur du tunnel au sortir du terminus actuel de Plaisance vers la vallée du Dourdou : sortir de la gare de Plaisance en légère courbe, passer sous la route Grande Communication n°13, sortir à 200 mètres plus loin, entre l'école et la cure d'Andabre ; traverser le route de Castanet et sauter la rivière ; puis suivre le tracé du vieux chemin de Castanet, sur la rive droite de la Mare, jusqu'à la côte 480 ou 500 ; passer en tunnel sous le col de Genestet (300 mètres environ), et sortir dans le lit du ruisseau du même nom, se jetant au pont même de la Mouline dans le Dourdou qu'il n'y a plus qu'à suivre jusqu'à Saint-Affrique.

Ce tracé de logique et de bon sens doit être dit M. Charles Caffort, infiniment coûteux ; en tout cas il mérite d'être étudié si l'on veut bien se rappeler les avantages incalculables que nous faisions ressortir plus haut. Et le rapporteur conclut à l'adoption du texte de MM. Émile Borel et Édouard Barthe.

Le Petit Méridional, 55^e année, n°18 599, jeudi 10 avril 1930, p. 3

Saint-Martin-du-Froid de l'Espinouse

Étude historique et archéologique (1)

Le nom de saint Martin, le célèbre thaumaturge des Gaules, est aussi populaire dans le midi que dans le nord de la France, et les nombreux sanctuaires qui lui sont dédiés attestent l'étendue de son culte. Un très grand nombre de villages dans notre Midi portent le nom du saint légionnaire et ont eu pour berceau un ancien oratoire où il était honoré.

La chapelle que je viens signaler a une autre origine. Elle fut construite, dans les temps reculés, sur le plateau de l'Espinouse, à 1 200 mètres d'altitude, sur un mamelon où passe l'étroit sentier qui met en communication la vallée d'Olargues avec les hautes montagnes. Dans le cartulaire du monastère de Gellone, en 922, cette montagne porte le même nom que de nos jours, Espinosa.

Sur cette haute cime, cette chapelle isolée devait servir de signal, et dans les jours de tourmente, si fréquents pendants l'hiver, elle indiquait la route aux voyageurs égarés. C'était aussi un refuge et un abri contre la violence de la tempête qui se déchaîne avec tant de fureur sur ces sommets battus par tous les vents. C'est pour cela que cette chapelle porte à juste titre le nom de Saint-Martin-du-Froid. La tradition a placé auprès de ce sanctuaire un ermite qui en était le gardien et qui a laissé un renom de sainteté. Une source qui coule non loin de cette chapelle porte, dans la croyance populaire, le nom de fontaine du saint.

À côté de la légende vient se placer l'histoire. Cet oratoire a été pendant plusieurs siècles l'objet d'un culte populaire. S'il n'existe aucun vestige de construction qui indique que ce lieu ait été habité, de nombreux tombeaux attestent qu'il était consacré à la sépulture des morts. Les populations voisines sollicitaient la faveur de reposer à l'ombre du sanctuaire de saint Martin. La forme de ces tombes accuse une haute antiquité. Ce sont comme des sillons creusés à peu de profondeur et revêtus d'ardoises qui recouvrent le fond, les parties latérales, et qui servent de couvercle. Ces tombes sont orientées. La tête était appuyée sur l'abside de la chapelle et les pieds étaient tournés vers le levant. On n'y a retrouvé aucune pièce de monnaie, aucun objet qui rappelle ces temps éloignés.

Une de ces tombes se distingue des autres. C'est un monolithe de grès rouge, à grain un peu grossier, creusé en forme de sarcophage, pour recevoir le corps auquel il était destiné. Chose singulière ! Le grès rouge ne se trouve pas sur ces montagnes qui sont de formation granitique. Le lieu d'où a été extrait ce sarcophage est au moins à une distance d'une quinzaine de kilomètres, et ce n'est pas sans peine qu'on l'a transporté sur cette montagne. Il était destiné à la sépulture de quelque grand personnage de cette contrée. Le couvercle qui recouvre le tombeau est légèrement bombé et terminé en arrête, et une grande croix en relief a été sculptée sur toutes la longueur. Mais il n'y a aucune inscription portant le nom du défunt, aucun reste d'armoiries. On avait choisi le grès rouge, parce qu'il est moins dur que le granit et qu'on peut le creuser plus facilement.

À quelle époque remontent ces sépultures ? Quoique nous ne puissions leur assigner une date précise, nous n'hésitons pas à affirmer qu'elles remontent à une haute antiquité. Depuis plusieurs siècles, ce mode de sépulture n'existe plus dans nos contrées. À l’époque mérovingienne, il était généralement en usage, et telle était la forme des sépultures gallo-romaines. Elle persista au moyen-âge et céda peu à peu la place au système d'inhumation en vogue aujourd'hui.

La chapelle, construite en petit appareil, appartient à la période romane, autant qu'on peut en juger par l'inspection des fondements de l'abside, qui sont les seuls restes du monument. Ses dimensions étaient restreintes, et elles ne mesuraient pas plus de sept mètres de longueur.

Le plateau de l'Espinouse, sur lequel a été bâti cet oratoire, forme la partie occidentale de ce massif montagneux que le cartulaire de l'église de Lodève, dans la Gallia Christiana, désigne, en 987, sous le nom de Cairosus mous, le mont Caroux. Il est coupé par des gorges profondes. L'une d'elles, qu'on appelle la gorge d'Éric, est d'un accès très difficile, et ce n'est que par un étroit sentier, suspendu aux flancs de la montagne, que les quelques familles perdues dans les profondeurs de cette gorge peuvent communiquer avec le plateau supérieur.

C'est près de cet immense et profond ravin, au nord et à l'ouest, que se trouvent les vestiges de deux stations celtiques. La plus importante porte le nom de plateau de Bru, ou des bruyères, parce que le sol est couvert d'épaisses touffes de cet arbuste de nos montagnes (2). on retrouve de distance en distance des tronçons de la vaste enceinte de murailles qui enfermaient ce plateau. Ces murs, qui forment aujourd'hui de grands éboulis, étaient construits en pierre sèches, sans ciment, et pour les élever, on n'avait eu qu'à ramasser les débris de granit et de schiste qui se trouvaient en abondance sous la main. On peut suivre encore la ligne du fossé creusé le long des murs. Dans l'intérieur de l'enceinte, on rencontre de nombreux débris de poteries grossières. C'était évidemment un lieu de refuge où devaient se retirer, avec leurs troupeaux, les populations des vallées voisines, à l'approche de l'ennemi. Le périmètre de ce camp mesure 3 kilomètres et embrasse toute l'étendue de ce plateau, non moins bien fortifié par la nature que par la main de l'homme. Vers l’ouest, à quatre kilomètres de ce camp, sur un des escarpements de la gorge d'Éric, on retrouve les vestiges d'une autre station, beaucoup moins importante que la première. Une énorme roche, surplombant sur l'abîme, forme une plate-forme d'un demi-kilomètre de circonférence. Le seul côté qui donnait accès à cette enceinte était défendu par un mur formé de blocs de granit, qui subsiste encore.

Les flancs de la gorge qui dominent ces deux stations celtiques sont couverts de vieux chênes et de hêtres séculaires. C'est dans cette antique forêt, non loin de ces deux lieux de refuge, que les druides ont dû célébrer leurs mystères (3).

Or, lorsque le christianisme prit possession de cette contrée, il fit, à l'égard des peuplades païennes qui résidaient en ce lieu, ce que saint Martin avait fait, au centre de la Gaule, à l'égard des païens qui avaient un culte superstitieux pour leurs chênes antiques : il abattit les arbres sacrés, et là où s'élevait l'autel des fausses divinités, il érigea un oratoire au tribun populaire qui avait été l’apôtre des Gaules. Cette chapelle dédiée à saint Martin serait le mémorial du triomphe que l'évangile remporta, dans ces temps reculés, sur les superstitions païennes. Les deux stations celtiques que nous avons signalées et la forêt de hêtres qui se trouve dans le voisinage, rappellent l'ancienne population de cette montagne, et le nom de Saint-Martin, que porte la chapelle, perpétue le souvenir du grand thaumaturge qui évangélisa l'Aquitaine et la Gaule celtique.

L'histoire locale ne fait aucune mention de ce sanctuaire. Ce n'est qu'au XV^e siècle que, dans un inventaire des droits à percevoir sur les masades, au profit du seigneur d'Olargues, nous voyons mentionné San Marty d'al frech, Saint-Martin-du-Froid (4).

Mais à défaut de l'histoire, nous pouvons dire que les pierres parlent. Dans les anciennes cartes et dans la tradition populaire, ce lieu est désigné sous le nom de Peyroutarié, ou monceau de pierres. Or, aujourd'hui, il n'y a dans ce lieu d'autres pierres que celles qui ont servi à la construction de la chapelle. D'où peut donc provenir ce nom ? N'est-il pas une indication qu'il existait autrefois sur ce sommet un amas de blocs, de pierre consacrée au culte druidique, tels que dolmens, menhirs, comme on en rencontre encore sur quelques-uns de nos plateaux ? Ces pierres, qui avaient servi aux rites religieux des anciennes peuplades, reçurent une nouvelle destination, quand la foi chrétienne pénétra sur ces montagnes, et furent employées à la construction de l'oratoire de Saint-Martin.

L’historien de saint Martin, Sulpice Sévère, nous dit que partout où le saint apôtre avait renversé les idoles, il y faisait élever une église. Les peuplades voisines continuaient ainsi à se rendre aux lieux où elles avaient coutume d'accomplir leurs pratiques religieuses et d'offrir leurs sacrifices. Mais l'objet de leur culte n'était plus le même. L'idole qui recevait auparavant leurs hommages avait cédé la place au Dieu véritable que saint Martin leur avait appris à connaître.

Les conversions opérées par l'infatigable apôtre étaient très nombreuses. Là où il y avait à peine un chrétien, au passage du saint, à peine restait-il un infidèle, après son départ, nous dit son biographe. Les temples chrétiens succédaient partout aux temples païens. C'est ainsi que la chapelle de Saint-Martin-du-Froid remplaça le monument que les Rustici rusticiani du pagus voisin, comme les appelle Sulpice Sévère, avaient consacré à leurs fausses divinités. La Gaule se couvrit peu à peu de sanctuaires dédiés à saint Martin, et celui que son père idolâtre avait appelé Fils de Mars, comme l'indique l'étymologie de son nom, est vénéré comme un des fondateurs de la France chrétienne. Le diocèse de Montpellier possède 52 villages, hameaux ou église, qui portent le nom de saint Martin, et à côté le diocèse de Nîmes, en compte 27. les autres diocèses ne sont pas moins riches, et d'une extrémité de la France à l'autre, d'innombrables souvenirs religieux attestent combien est populaire le souvenir de saint Martin. De Tours, où son tombeau devint l'objet d'un grand pèlerinage, son culte rayonna dans toutes les provinces, et partout le peuple l'a honoré comme un puissant protecteur de notre patrie.

Saint-Martin-du-Froid a été jusqu'à ces derniers temps un lieu de pèlerinage fréquenté par les populations voisines, et cette dévotion a survécu au sanctuaire lui-même, renversé par la main du temps plutôt que par celle des hommes. Si les morts n'y sont plus transportés, comme aux siècles passés, pour dormir à l'ombre de la chapelle, les vivants viennent encore invoquer la protection du saint Martin et lui demander un soulagement à leurs souffrances. Les infirmes, les personnes atteintes de douleurs rhumatismales s'y traînent péniblement, ou s'y font transporter. Là, appuyées sur le bâton qui a soutenu leur marche, elles font plusieurs fois le tour de l'ancien oratoire, récitant des prières, sollicitant la protection de l'illustre thaumaturge qui, pendant sa vie, rendait la santé aux malades et ressuscitait même mes morts. Puis, après de longues et ferventes supplications, elles jetaient leur bâton de voyage comme un ex-voto, dans l'enceinte du sanctuaire, et reprenaient, pleines de confiance, le chemin de leur demeure. On raconte que plus d'une fois, une prompte guérison, ou du moins un soulagement sensible, était la récompense de cet acte de foi généreuse.

Des mains pieuses viennent de relever l'antique chapelle vénérée par nos pères. Grâce à la louable initiative des deux derniers pasteurs de la paroisse voisine de Salvergues (5) et au concours de quelques personnes de bonne volonté, le sanctuaire de Saint-Martin-du-Froid vient d'être restauré, et bientôt les populations de nos montagnes reprendront le chemin de l'antique oratoire et viendront invoquer saint Martin au pied de cet autel où l'ont si longtemps imploré nos aïeux.

Que de cette hauteur où s'élève son sanctuaire, saint Martin étende sa protection sur nos montagnes. Qu'il adoucisse, pendant l'hiver, les rigueurs du froid et les intempéries des saisons. Qu'il préserve surtout les habitants des fermes voisine de cet autre froid plus funeste que celui de l'hiver, le froid mortel de cette impiété grossière qui descend dans les masses, qui des villes commence à se propager sur nos montagnes et qui menace d'étouffer ces sentiments religieux, autrefois si vivants et si fermes dans ces contrées. Qu'il conserve dans les familles, avec la droiture et la bonne foi, ces mœurs simples et pures du bon vieux temps !

Sur ce même plateau de l'Espinouse, non loin des bords de l'Agout, à 4 ou 5 kilomètres de Saint-Martin-du-Froid, les ruines d'un autre sanctuaire attirent les regards du touriste et excitent les regrets du chrétien. Ce sont celle de l'église rurale de Saint-Pierre, qui, pendant longtemps jusqu'à la révolution, réunissait, le dimanche, les habitants des fermes des environs. C’était une église paroissiale. On y voit encore la cuve baptismale où l'on administrait aux nouveaux-nés le Sacrement du baptême, et à côté, le cimetière où dorment les générations éteintes. Une croix de pierre, dont les sculptures accusent un travail du XV^e siècle, gît tristement au milieu des décombres. Cette chapelle est orientée, et quoique restaurée à diverses époques, elle présente encore quelques vestiges d'architecture romane.

La vue de ces ruines, au milieu desquelles poussent quelques arbustes, où venaient autrefois prier les populations voisines, laisse dans l'âme une impression de tristesse. Placés aux deux extrémités de ce plateau, les deux chapelles de Saint-Pierre et de Saint-Martin-du-Froid étaient comme les gardiens tutélaires de cette contrée.

L'Abbé AZAÏS.

(1) Cette étude a été lue, au mois d'avril dernier, à la Sorbonne, au congrès des délégués des Sociétés savantes.

(2) C'est à tort que ce plateau est appelé camp de César. Le conquérant romain n'a jamais conduit ces légions sur ces montagnes. Peut-être ce nom de Bru est-il une altération du mot celte Bren, ou chef gaulois, qui aurait campé sur ce plateau avec la tribu qu'il commandait. Le mot Bren ou Brennus, en s'altérant dans la suite des temps, a pu former le mot Bru, que porte aujourd'hui ce plateau.

(3) C'est là que, pendant l'hiver, revêtus d'une robe blanche, une serpe d'or à la main, ils allaient, en présence des délégués des différentes tribus, cueillir, sur le hêtre ou le chêne, le gui, qu'ils conservaient comme une plante sacrée et comme un antidote contre le poison. C'est à l'ombre de ces forêts qu'ils accomplissaient leurs sanglants sacrifices et qu'ils immolaient des victimes humaines. La pierre qui recouvrait la partie supérieure des dolmens servait d'autel et était arrosé du sang des victimes. – (Druides et Druidisme, par M. l'abbé Emmanuel Théron).

(4) Étude de Me Gabriel Gros, avoué à Saint-Pons.

(5) M. l'abbé Mingaud actuellement curé de Marthomis et M. l'abbé Beziot, aujourd'hui curé de Fraïsse.

Bulletin du Comité de l'art chrétien – Diocèse de Nîmes, tome 3, n°21, 1886, p. 344-350

Le retour d'une excursion (2/4)

II.

Nous passâmes à Saint-Pons la veille du jour où allait se tenir la foire du 16 septembre. Les marchands forains, arrivant en nombre, pour être installés dès le lendemain matin, dressaient déjà leur tentes et leurs bancs sur la promenade du Foiral et sur celle des abords de l’Église. Dans notre rapide passage, nous dûmes nous borner à leur souhaiter de bonnes affaires.

Au sortir de Saint-Pons, la route impériale tourne à gauche et traverse le hameau de Courniou ; la route départementale n°11, à droite, mène à la Salvetat. La Salvetat, Salvitas, Sauvetat, lieu d'asile ou de sûreté où l'on se réfugiait pour se soustraire aux guerres que les grands seigneurs se faisaient entre eux, est à vingt-un kilomètres de Saint-Pons ; ce bourg est peuplé de 1 200 habitants ou de 4 000 environs, si on compte la population des nombreux hameaux annexés à la commune.

Le canton, dont il est le chef-lieu, situé à l'extrémité septentrionale de l'arrondissement, est compris entre ceux de Saint-Pons et d'Olargues et le département du Tarn. Il est arrosé par l'Arn l'Agoût et la Vèbre. Il est ceint du sud à l'est par la haute chaîne de l'Espinouse. Il renferme des bois de hêtre, des prairies, d'excellents pâturages nourrissant de nombreux troupeaux de toute espèce, des châtaigniers et des arbres fruitiers. Le bas des montagnes, à cause de l'élévation du terrain, ne peut produire que du seigle. Ma superficie est de 18 925 hectares 9 ares ; la population de 6 336 habitants. Il se compose de trois communes : la Salvetat, Fraïssé et le Soulié ; chacune d'elles renferme beaucoup de hameaux.

La Salvetat se trouve sur un monticule au pied duquel sa déploie un gracieux vallon dans lequel serpente la rivière de l'Agoût. Cet endroit, par lui_même, n'offre rien de curieux ; mais les environs présentent de riches tableaux, des points de vue ravissants. On élève de la volaille et beaucoup de bestiaux ; on y fait d'excellent beurre ; on pêche des truites d'un goût exquis. Le frêne, l'ormeau, le chêne, le noyer, le hêtre sont les arbres du pays. Il y a des fabriques de molletons radius et des filatures de laine. Aux environs se trouve la source minérale dite de Rieumajou. La Salvetat est à 669 mètres au-dessus du niveau de la mer ; la culture du seigle et de la pomme de terre est seule possible. C'est entre Saint-Pons et la Salvetat que s'élève le plateau du Sommail, à une hauteur de 966 mètres. La Salvetat remonte par son origine à l'an 1171. il s'y tient plusieurs foires et un marché tous les mardis pour les bestiaux, les grains, etc.

La route départementale n°8 mène à Bédarieux. Elle côtoie constamment la rivière de Jaur jusqu'à Mons ; puis vient le tour de la rivière d'Orb jusqu'à Bédarieux, ou plutôt jusqu'à Lunas. La distance de Saint-Pons à Bédarieux est de 44 kilomètres.

Avec quel plaisir ne chemine-t-on pas dans cette délicieuse vallée ? Ce qu'on voit, ce qu'on goûte, l'air embaumé qu'on respire font oublier la poussière du chemin, le poids de la chaleur, la fatigue de la marche. Le versant des montagnes est couvert de bois de toute espèce, de châtaigniers, de noyers, de pommiers. Les fruits de l'automne pendaient abondamment de ces arbres. Tandis que les châtaigniers et les pommiers conservent encore leurs produits, pour qu'ils aient le temps d'achever de bien mûrir, les noyers se trouvaient dépouillés de leurs boules vertes. Des groupes de femmes et d'enfants, munis d'une gaule et de paniers, cherchaient avec des yeux de furet les dernières noix oubliées sur l'arbre, égarées sur le sol, ou cachées dans la jonchée. Des carrés de terres retenues sur le penchant des coteaux par un mur de pierre sèche trahissent le désir de cultiver la vigne. Dans l'état de maigreur où se présentent ces vignobles, malgré leur belle exposition au soleil, ils ne feront jamais croire qu'ils puissent donner un jour des ruisseaux de vin. Les bords de la rivière sont émaillés de prairies. Les bosquets d'arbres, les amas de plantes, les touffes de racines, cèdent de temps en temps la place aux lieux habités ; ils apparaissent épars çà et là comme des points blancs ou gris-noirâtres sur ce large tapis de verdure. Ce sont des villages bâtis au bord de la route, des hameaux ou des bergeries qui surgissent sur les flancs ou au sommet de la montagne.

Riols, Rivuli, Riolos, à cinq kilomètres de Saint-Pons, renferme un gîte de minerai de cuivre au hameau de Cazilhac, des fabriques de draps, de savons, de cendres gravelées et des filatures de laine. Un concile provincial fut tenu en 937 au hameau d'Euzèdes ou Auzèdes, dépendant de cette commune. Prémian, Promiane, Prœmianum, à neuf kilomètres de Saint-Pons, possède des filatures de laine. Saint-Vincent, Sanctus Vincentius, plus éloigné de la route, semble perdu dans la montagne et sert de centre à une foule de hameaux éparpillés sur les coteaux ou dans des bas-fonds. En atteignant Olargues, nous nous trouvons avoir fait à peu près la moitié du chemin.

Le canton d'Olargues est compris entre ceux de la Salvetat, de Saint-Pons, de Saint-Chinian et l'arrondissement de Béziers. Il est arrosé par les rivières de Jaur et de l'Orb. Il est montueux, et, en général, de peu de produit. Il se compose de terres labourables, de quelques vignobles, de prairies, de pâturages, de bois de chêne, de hêtre et de châtaigneraies. Sa superficie est de 28 324 hectares 92 ares ; sa population de 10 577 habitants. Il embrasse douze communes.

Le bourg d'Olargues, Olargium, Olarge, Olargua, bâti en rapide amphithéâtre sur le penchant de la montagne et au bord de la rivière de Jaur, est à 19 kilomètres de Saint-Pons. On aperçoit de loin sur la rivière un pont d'une seule arche dont la voûte est remarquable par sa hardiesse et son élévation. L'église a été reconstruite près de la route, mais le clocher de forme élancée, qui servait à l'ancienne, a été laissé sur la hauteur. Ce n'est peut-être pas sans intention. Le son des cloches, s'étendant plus au loin, arrive jusqu'aux hameaux voisins. Les oliviers du vallon d'Olargues ont conservé leur teinte blafarde ; ce n'est pas cette couleur noirâtre présageant une maladie dans les oliviers de l'arrondissement de Béziers. Olargues a eu le titre de baronnie ; son château fut pris et pillé par les Ligueurs. C'est la patrie du médecin et auteur Jean, dit d'Olargues ; il vivait au XIV^e ou XV^e siècle.

Au hameau de la Trivalle, Tres Valles, commence brusquement le rocher du Caroux dont on aperçoit les pentes abruptes de notre boulevard du nord, lorsque le temps est serein et l'horizon sans nuages. Cette chaîne granitique, d'une hauteur de 1 093 mètres, cache dans ses flancs, comme une aire d'aigle, le triste et pauvre hameau de Héric. Elle s'étend un long espace parallèlement à la route départementale, puis se détourne insensiblement, disparaît derrière les collines du Pujol et d'Hérépian et se confond dans le canton de Saint-Gervais avec la montagne de l'Espinouse et les monts de l'Orb, rattachés eux-mêmes par les Monts Garrigues à la vaste et longue chaîne des Cévennes.

Saint-Martin, Sanctus Martinus de Donzâ, et Colombières, Columberiæ, avec de profondes gorges aux environs, sont les dernières communes du canton d'Olargues. Ce pays est peu productif ; les habitants subsistent généralement par les filatures de laine.

Le Poujol et Hérépian, deux jolis villages, appartiennent au canton de Saint-Gervais. Ici l'aspect du pays change ; il devient riant.

Le Poujol, Pogiolum, Poiolum, situé dans un charmant vallon, possède des filatures de soie et des carrières de grès. Les coteaux sont couverts de vignes et de bois. Dans un lieu isolé, sur la rive droite de l'Orb, subsiste l'église romane de l'ancien prieuré de Saint-Pierre-de-Rèdes. Elle est à une seule nef, terminées à l'est par une apside demi-circulaire, avec portes à l'ouest et au midi. C'est un carré long régulièrement orienté. D'après la tradition, elle serait une des quarante bâties par Charlemagne ; mais, au sûr, elle est antérieure au XI^e siècle et peut être, ajouterons-nous, rapportée au X^e siècle.

Un poteau indicateur set placé à l'entrée du chemin de grande communication n°22. Nous arrivons, après avoir parcouru cinq hectomètres à partir de la route, à Lamalou, en longeant la petite rivière de ce nom. Ce hameau de la commune de Villecelle, situé dans un vallon d'un aspect pittoresque, au pied du coteau de l'Usclade, possède un riche établissement thermal de plus en plus fréquenté tous les ans, grâce à l'efficacité des eaux et au bien-être offert aux baigneurs. Il se compose de trois sources appelées : Lamalou-le-Bas ou l'Ancien, Lamalou-le-Centre ou Capus, et Lamalou-le-Haut. Elles sont éloignées l'une de l'autre d'un et de deux kilomètres.

Les eaux de Lamalou-le-Bas, thermales, salines, acidules, gazeuses, d'une température de 34 à 35° centigrade, conviennent dans les affections rhumatismales simples sans complication d'affection nerveuse, dans les engorgements abdominaux et autres. Celles de Lamalou-le-Centre, froides, ferrugineuses, d'une température de 30° centigrade, sont employées pour bains et pour douches, et comme boisson. Nous pûmes voir, en passant, des groupes de buveurs et de buveuses formés auprès de la source de Capus. Enfin, celles de Lamalou-le-Haut, thermales, salines, acidules, gazeuses et ferrugineuses, d'une température de 34° centigrade, sont propres au traitement des affections rhumatismales ou goutteuses, aux faiblesses générales et locales et conviennent à toutes les maladies qui ont un caractère nerveux.

Le chemin de grande communication ne va pas plus loin. On passe sur un pont rustique et l'on arrive dans un bois de magnifiques châtaigniers dont l'épais feuillage ferme toute issue aux rayons importuns d'un ardent soleil, et où il est permis à la masse de l'air de circuler librement. Assis sur un banc de pierre, l'oreille se prêtait malgré nous, dans une prairie voisine, au grincement sourd d'une faux dont le mouvement cadencé multipliait les andains sous les pas d'un faucheur actif. Le gargouillement d'un petit filet d’eau invitait au repos et presque au sommeil le corps humecté de sueur et saisi par la fatigue. Devant nous, des baigneurs allaient et venaient, enveloppés d'un manteau, un linge blanc sous le bras. D'autres, ayant pourvu à ce soin de plus grand matin, liaient un journal ou causaient à l'ombre d'un arbre.

L'hôtel Carel se trouve en face du chemin de Lamalou. Il faut indiquer ce lieu charmant d'habitation, parce que tout près a été tracé un sentier conduisant à la source de la Vernière. Une passerelle jetée sur la rivière d'Orb en facilite l'accès aux visiteurs. L'eau de cette source, située dans la commune des Aires, est froide, alcaline, gazeuse et ne se prend qu’en boisson. Des bancs de gazon ont été disposés çà et là pour la commodité de ceux qui s'y rendent.

(À continuer.)

A. SOUCAILLE.

Variétés, Le Publicateur de Béziers, 6^e année, n°41, vendredi 9 octobre 1863, p. 3

Demande en concession d'une mine de fer située dans la montagne de l'Espinouse

Empire français. – Département de l'Hérault

Division des travaux publics.

Mines de fer de l'Espinouse,

situées dans les communes de Castanet-le-Haut, de Rosis et de Mons (Hérault), et dans celle de Murat (Tarn).

Demande en concession.

Le public est prévenu que, par une pétition en date du 8 février 1854, adressée à M. le préfet de l'Hérault, reçue le 13 du même mois à la Préfecture, où elle a été enregistrée sous le n°20, le sieur Jean-Joseph-Barthélémy Moulinier, copropriétaire et administrateur des mines du bassin houiller de Graissessac, demeurant à Saint-Gervais-sur-Mare, arrondissement de Béziers, département de l'Hérault, a demandé la concession d'une mine de fer située dans la montagne de l'Espinouse, et s'étendant sur les territoires des communes de Castanet-le-Haut, de Rosis et de Mons, arrondissement de Béziers et de Saint-Pons, et de Murat, arrondissement de Castres, département du Tarn.

Cette concession sera limitée ainsi qu'il suit :

Au nord-est, par une ligne droite tirée du confluent du ravin de Castanet-le-Haut avec la rivière de Mare, jusqu'au confluent du Rec-du-Pourquier avec la rivière du Dourdou ;

Au nord, par le espinouse-du-Pourquier, jusqu'au point où ce ruisseau est coupé par le chemin des Senausses, près de ce hameau ;

À l'ouest, par une droite tirée de ce dernier point au confluent du ravin de la Calmette avec la rivière d'Agout ;

Au sud, par une droite tirée de ce point au confluent du ravin, à l'ouest, de Vialais avec le ruisseau de l'Espinouse, près du Vialais ;

À l'est, par une droite tirée de ce point au confluent du ravin de Castanet-le-Haut avec la rivière de Mare, point de départ.

Les dites limites, d'après les plans joints à la demande, contiennent une étendue superficielle de 28 kilomètres carrées 51 hectares.

Le demandeur, pour satisfaire aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, offre aux propriétaires de la surface une rétribution annuelle de cinq centimes par hectare, sans préjudice des indemnités qui pourraient leur être dues, conformément aux articles 43 et 44 de la dite loi, pour dégâts et non-jouissance de terrain qu'occasionneraient les travaux d'exploitation.

Il s'engage, en outre, à acquitter envers l'État les redevances fixe et proportionnelle dues aux termes des articles 33 et 34, et à se conformer aux lois et règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui pourraient lui être données par l'administration des mines.

Le présent avis sera suivi de la pétition du sieur Moulinier, et le tout sera affiché aux frais du demandeur et à la diligence des maires, pendant quatre mois consécutifs ; à Montpellier, chef-lieu de département ; à Béziers et à Saint-Pons, chefs-lieux des arrondissements ; dans les communes de Castanet-le-Haut, de Rosis, de Mons, sur lesquelles s'étend la concession demandée, et à Saint-Gervais-sur-Mare, domicile du demandeur.

Insertion en sera faite dans l'un des journaux du département de l'Hérault.

L'avis et la pétition seront adressés en communication à M. le préfet du Tarn, avec invitation de faire remplir les mêmes formalités d'affiche et de publication à Albi, à Castres et à Murat, commune sur laquelle s'étend la concession demandée par le sieur Moulinier.

En outre, et dans toutes les communes susdites, le même avis sera publié à la porte de l'hôtel de ville et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue des offices, au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches.

Les oppositions ou demandes en concurrence auxquelles la présente demande pourrait donner lieu seront admises devant le préfet de l'Hérault, jusqu'au dernier jour du quatrième mois d'affiche, à compter de sa date. Elles devront être notifiées par actes extra-judiciaires au demandeur, ainsi qu'à la préfecture (division des travaux publics), où elles seront enregistrées sur un registre à ce destiné ; le registre sera ouvert à tout requérant.

À l'expiration du quatrième mois d'affiche, MM. Les Maires constateront l'accomplissement des formalités prescrites par des certificats qui feront connaître : 1° la date de réception du présent avis ; 2° celle de l'affiche ; 3° la date de chacune des publications ; 4° enfin, les observations qui auraient pu être remises à l'autorité locale pour, sur ou contre ladite demande.

L'envoi de ces certificats à la préfecture aura lieu dans un délai de huit jours au plus, après l'expiration du quatrième mois d'affiche.

Montpellier, le 8 août 1854.

Le préfet de l'Hérault,

COSTA.

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Saint-Gervais-sur-Mare, le 8 février 1854.

À Monsieur le préfet du département de l'Hérault, à Montpellier.

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Jean-Joseph-Barthélémy Moulinier, copropriétaire et administrateur des mines du bassin houiller de Graissessac, domicilié à Saint-Gervais-sur-Mare, arrondissement de Béziers, département de l'Hérault, eus l'honneur d'adresser, le 15 octobre 1824, à l'un de vos prédécesseurs, M. le baron Creuzé de Lesser. Une demande en concession des minerais de fer situés dans la montagne de l'Espinouse, et qui s'étendent dans les communes de Castanet-le-Haut, de Rosis et de Mons, département de l'Hérault, et dans celle de Murat, arrondissement de Castres, département du Tarn.

Cette demande ayant été favorablement accueillie, toutes les formalités prescrites par la loi furent fidèlement remplies, ainsi qu'il résulte des pièces qui se trouveront probablement encore dans les archives de la préfecture, et de celles dont je me ferai un devoir de joindre une copie à cette pétition, si l'on en reconnaît l'utilité.

Depuis lors, ma demande est restée pendante : d'une part je comptais, mais en vain, sur l'achèvement prompt et l'amélioration des grandes voies de communication dont dépendait en partie l'avenir des mines ; ces voies de communication sont terminées. D'un autre côté, j'avais lieu de penser qu'avec les couches de houille exploitées dans le bassin de Graissessac, l'on parviendrait à fabriquer du coke propre au traitement métallurgique dans des hauts fourneaux ; par ce moyen, j'eusse évité la construction des forges à la catalane, que tout d'abord j'avais projetée. Les divers essais pour convertir en coke les houilles de Graissessac furent infructueux. Depuis quelques années, ce bassin houiller a pris un développement important ; la découverte et l'exploitation régulière d'un grand nombre de couches, inconnues ou délaissées en 1824, a fait renouveler les tentatives de carbonisation, qui ont été couronnées d'un plein succès. Actuellement, les houillères de Graissessac produisent en abondance du coke d'excellente qualité, très recherché pour les fonderies du département et par la marine militaire à Toulon.

Les motifs qui avaient fait sommeiller ma demande en concession n'existent donc plus. Aujourd'hui que l'industrie française est appelée à prendre un nouvel essor, aujourd'hui que des voies de communication faciles et économiques s'étendent jusques dans les localités qui naguère semblaient déshéritées à toujours de ces immenses bienfaits ; maintenant qu'autour de nous l'abondance des capitaux, l'activité des intelligences et des bras nous invitent à pénétrer dans la grande arène de l'industrie, je viens vous prier, monsieur le Préfet, d'accueillir avec bienveillance le renouvellement de ma demande en concession du 15 octobre 1824, que je sollicite, par votre entremise, de la part du gouvernement de Sa Majesté impériale.

J'ai l'honneur de proposer à l'administration de désigner la concession demandée sous le nom de Concession des mines de l'Espinouse, et d'en déterminer les limites de la manière suivante :

Au nord-est, par une ligne droite se dirigeant du village de Castanet-le-Haut, jusqu'au confluent du Rec-du-Pourquié avec la rivière du Dourdou ;

Au nord et à l'ouest, par le Rec-du-Pourquié, jusqu'au hameau des Senausses ; des Senausses, par une seconde ligne droite prolongée jusqu'au hameau de la Calmette ;

Au sud, par une troisième ligne droite tirée de la Calmette au Vialais ;

À l'est, par une quatrième ligne droite dirigée du Vialais sur Castanet-le-Haut, point de départ. Lesdites limites contenant une étendue superficielle de 28 kilomètres 51 hectares.

Ma nouvelle demande modifie ver l'ouest les limites de celles du 15 octobre 1824, dans lesquelles, néanmoins, je prends l'engagement de me renfermer, si le gouvernement de Sa Majesté Impériale l'exige.

À l'appui de ma demande, je joins en premier lieu les extraits légalisés des rôles de mes contributions, et en second lieu un plan en triple expédition, représentant par des lignes rouges les limites de la concession que je sollicite, et par des lignes jaunes le périmètre proposé le 15 octobre 1824.

Je m'engage à payer régulièrement à l'État les redevances fixe et proportionnelle, et aux propriétaires du sol, dans l'étendue de la concession, une redevance annuelle de cinq centimes par hectare, indépendamment des indemnités qu'ils seront en droit de réclamer pour dommages et occupations de terrains.

J'ai l'honneur de me dire, avec un profond respect,

Monsieur le préfet.

Votre très humble et obéissant serviteur,

Signé : MOULINIER.

Annonces légales, Le Messager du Midi, 7^e année, n°238, vendredi 1^er septembre 1854, p. 4